Moelleux de Loire : oser et doser la douceur – Le Monde

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A entendre les vignerons qui perpétuent cette production aussi confidentielle que séculaire, rares sont les néophytes qui ne se laissent pas séduire après y avoir goûté. C’est tout l’art de ces trois cents viticulteurs d’Anjou et de Loire qui savent maîtriser une sucrosité tant décriée.
Par Rémi Barroux
Temps deLecture 6 min.
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« Quand les clients arrivent, ils nous disent souvent qu’ils veulent des blancs secs ou des bulles, mais surtout pas de vins moelleux. Après la dégustation, c’est avec eux qu’ils repartent »,raconte Vincent Foreau. Même s’ils ne représentent qu’à peine 20 % de sa production, celui-ci affirme son affection pour ces vins. « Je les aime gustativement et j’adore les faire, il faut trouver le bon équilibre entre acidité et sucre, mais aussi entre alcool et sucre »,explique ce jeune viti­culteur de 37 ans qui, avec sa compagne, Amélie, et son père, Philippe, s’occupe du domaine Foreau, 12 hectares de vignes à Vouvray, qui sera certifié bio en 2024.
Ennemi de la chaptalisation comme de l’acidification, le vigneron veut que ses vins soient « fins, élégants, longs en bouche » et, surtout, « équilibrés et digestes ». Une définition que pourrait faire leur tous les producteurs de vins doux.
Toujours dans l’appellation vouvray, son voisin Frédéric Cathelineau, à Chançay, raconte la même histoire. Celle d’un a priori contre ces vins liquoreux qui, au final, convertissent celles et ceux qui les goûtent. Dans son caveau de dégustation, creusé dans le tuffeau, la pierre régionale qui servit à construire les châteaux de la Loire et à conserver aussi, telle la craie en Champagne, les vins dans de parfaites conditions, la séduction opère vite.
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