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À Saint-Estèphe, le second vin du château Cos d’Estournel se distingue avec un style direct et séduisant.
À Bordeaux, depuis longtemps, beaucoup de châteaux produisent un second vin. Au début, il s’agissait de créer une nouvelle étiquette pour écouler des jus issus de raisins ayant eu du mal à mûrir. Ce fut aussi une façon d’élargir l’offre. Le premier reste la cuvée de prestige, la référence du domaine. Le second est moins sophistiqué. Le vin de gastronomie s’oppose ainsi au vin dit de plaisir. Au fil du temps, les seconds ont développé leur propre identité. Si la différence de prix persiste – le premier est toujours le plus cher –, il est de moins en moins question du «meilleur» et du «moins bon». La preuve avec Pagodes de Cos. Ce second du château Cos d’Estournel de Saint-Estèphe a été créé en 1994. En trente ans, il s’est forgé le caractère.
Le premier reste l’aristocratique, mais Pagodes de Cos n’est plus le cadet qui vit dans l’ombre du grand frère. «À côté de Château Cos d’Estournel , il représente une forme de synergie des différents sols de la propriété. Ce n’est pas réellement un second vin, mais plutôt un vin différent », confirme Gaëtan Lacoste, directeur de la sommellerie de La Réserve, restaurant et hôtel parisien, propriété de Michel Reybier, comme le château Cos d’Estournel. Chacun peut déguster ces crus avec la carte Tradition palace. À l’apéritif, puis avec le saumon fumé et les saint-jacques au beurre persillé, Pagodes de Cos blanc 2021 (85 % sauvignon blanc et 15 % sémillon) réalise un accord formidable. Les mêmes mets répondent parfaitement à la complexité du Cos d’Estournel blanc 2018. Dans certaines propriétés, le second finit par ravir la vedette au premier. Ce n’est pas le cas ici. Cependant, pour des palais moins experts, Pagodes de Cos se montre plus direct, plus évident.
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Avec le tartare de bœuf, le millésime 2014 fait des merveilles. Ses arômes de fruit noir, sa puissance créent une douce harmonie avec la mousse au chocolat. «Cela fait vingt-quatre ans que je suis à Cos. Je considère que je suis à la moitié du chemin. Nous avons des vins plus nets, plus précis, plus équilibrés, plus digestes qu’auparavant. Nos installations techniques nous ont apporté beaucoup plus que ce que je pensais», explique Michel Reybier. Désormais, l’amateur a le choix entre deux vins de qualité, sensiblement différents, dont les tarifs vont du simple au quintuple, encore plus que les qualités organoleptiques.
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À Saint-Estèphe, ce second vin de grand château a tout de la bonne affaire
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anonyme
le 18/02/2025 à 13:45
Belle propriété en tout cas
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